Përgatitja e përbërjeve të parfumeve. Bërja e parfumit - Klasa master për të bërë parfum në shtëpi

§ 2.

Qëllimi dhe përbërja e përbërjeve të parfumeve

Përbërjet e parfumeve edhe të përbërjes më të thjeshtë të parfumit përbëhen nga një numër i madh substancash aromatike. Për shembull, receta për parfumin e njohur "Red"

Moska” përmban 16 substanca aromatike individuale dhe vajra esencialë, si dhe nëntë përbërje bazë.

Për një kohë të gjatë, kompozimet e parfumeve përbëheshin vetëm nga vajra esencialë natyralë, rrëshira dhe balsam. Gama e vajrave esencialë natyralë të përfshirë aktualisht në përbërjet e parfumeve është mjaft e gjerë dhe përfshin më shumë se 200 emra, duke përfshirë 20 vajra esencialë vendas. Disa vajra esencialë natyralë vijnë nga jashtë (portokalli, limon, patchouli, santal, etj.).

Me zhvillimin e kimisë së aromave sintetike, produktet sintetike zënë një vend kryesor në kompozimet e parfumeve. Duke përdorur, së bashku me produktet natyrale, një shumëllojshmëri e madhe e substancave aromatike sintetike i lejon parfumerit të marrë aroma të reja origjinale që nuk gjenden në natyrë. Ndër numrin e madh të përbërjeve organike sintetike që kanë erë, vetëm një pjesë e vogël i përket të ashtuquajturave aromat sintetike - komponime që kanë një erë karakteristike dhe përdoren në kompozime. Aktualisht, kompozimet shtëpiake përfshijnë më shumë se 160 substanca të ndryshme aromatike sintetike. Së bashku me vajrat esencialë natyralë dhe substancat aromatike sintetike, kompozimet bazë futen gjerësisht në përbërjet e parfumeve, duke riprodhuar erën e vajrave natyralë dhe duke pasur një erë origjinale.

Në bazë të natyrës së erës, kompozimet e parfumeve ndahen në dy grupe: lulesh dhe fantazi.

Aranzhimet me lule riprodhojnë aromën e një luleje ose një buqete lulesh; i zbukuruar - kanë një erë që mund të mos shfaqet në natyrë.

Një përbërje e përbërë mirë duhet të plotësojë kërkesat e mëposhtme:

Një kombinim harmonik i substancave aromatike të përfshira në përbërje;

Një kohëzgjatje e caktuar e ndjesisë së erës;

Pandryshueshmëria relativisht cilësore e erës gjatë ruajtjes dhe avullimit të tyre gjatë përdorimit, në kontakt me lëkurën, veshjen ose flokët e njeriut.

§ 3. Bazat e kompozimit të kompozimeve parfumore

Përbërja është baza e artit të parfumeve. Krijimi i parfumeve është edhe shkencë edhe art.

Suksesi i ndërtimit të kompozimeve parfumesh me një sallë origjinale-

xqm varet nga njohuritë, përvoja e parfumierit dhe personaliteti i tij krijues.

Lloji i erës së një përbërje parfumi përcaktohet nga përbërja e tij dhe kryesisht nga raporti i përbërësve kryesorë. Kështu, përbërësit kryesorë për kompozimet me aromë vjollce janë jononi, metil jononi, iralia, vaji i irisit, ver-violet; me erën e zambakut të luginës - hidroksicitronelal, linalool, dimetil acetal, fenilacetaldehid; me aromë trëndafili - citranellol, geraniol, alkool feniletil, vaj trëndafili; me erën e karafilit - eugenol, isoeugenol, vaj karafil; me aromën e jaseminit - benzyl acetate, jasminaldehyde, vaj jasemini.

Në tabelë Tabela 6 tregon përbërësit e përfshirë në disa kompozime me aromë lulesh (violet, zambaku i luginës, trëndafili, karafili, jasemini).

Siç mund të shihet nga tabela. 6, në kompozimet me aromën e manushaqes mund të gjeni përbërës të trëndafilit dhe karafilit; me aromën e zambakut të luginës - përbërës të jaseminit, trëndafilit; me aromën e jaseminit - përbërës të zambakut të luginës, trëndafilit, etj. Prandaj, një parfumer mund të krijojë një numër të pakufizuar aromash të ndryshme duke përzgjedhur një kombinim të substancave aromatike. Natyra e erës do të përcaktohet nga kombinimi dhe raporti i substancave aromatike.

Kur kompozon kompozime me lule, parfumieri është disi i kufizuar në zgjedhjen e substancave aromatike. Megjithatë, është vërtetuar se parfumet me lule me aromën e jargavanit, zambakut të luginës, manushaqes etj., të krijuara nga parfumierë të ndryshëm, ndryshojnë dukshëm në nuancat e erës. Kjo shpjegohet me faktin se parfumerikë të ndryshëm e perceptojnë dhe riprodhojnë ndryshe erën e një luleje natyrale. Aftësitë e parfumerit manifestohen në një masë shumë më të madhe kur krijon kompozime fantazi, për shembull, me erën e chipre, fougere, lëkure etj. Kompozimet parfumore me erë fantazie janë baza e parfumeve të shumta (''Triumph'', ' "Vizitë", "Ogonyok", "Hirushja", "Lulja e gurit", "Vetëm ti", "Opera", "Sardonyx", "Nocturne", "Shall rus", "Aroma e natës", "Chypre". ”, etj.). Aromat e chypre dhe fougère janë për shkak të kombinimit të substancave aromatike me aromën e agrumeve, myshkut të lisit dhe përbërësve të trëndafilit, jaseminit dhe karafilit.

Për të krijuar një notë druri, substancat aromatike të mëposhtme futen në përbërje: vajrat patchouli, santal, vetiver, jonone, metil jonone. Balsamët peruan dhe Tolu, rrëshira e benzoinës, cistus dhe opoponax shtojnë një notë balsamike në përbërjet e parfumeve. Notat e qelibarit dhe myshkut krijohen duke futur në përbërje infuzione të ambergris, myshkut natyral, rrymës së kastorit, indolit, skatolit, nitromuskut dhe substancave të tjera aromatike sintetike me erë myshku.

Le të shqyrtojmë ndërtimin e një përbërje parfumi me një aromë fantazie duke përdorur shembullin e një përbërje me aromën e chypre.

Komponentët kryesorë që përcaktojnë erën e chypre janë si më poshtë: rrëshira e myshkut të lisit, bergamoti, limoni, livando, vetiveri, vajrat e paçulit, cistus, jononi, metil jononi, komponimet me erë myshku, qelibar dhe vanilje.

6. Përbërësit e përfshirë në disa kompozime me aromën e manushaqes, zambakut të luginës, trëndafilit, karafilit, jaseminit

Ekzistojnë tre faza të nuhatjes në përbërjet e parfumit, në varësi të shkallës së avullimit të substancave aromatike: aroma fillestare (e ndjerë menjëherë pas avullimit të alkoolit nga parfumi), aroma kryesore (aroma karakteristike e një emri të caktuar të parfumit. ) dhe aroma përfundimtare (erë që mbetet pas avullimit afatgjatë të parfumit).

Era fillestare e përbërjeve është për shkak të substancave aromatike shumë të paqëndrueshme (aldehidet, vajrat e agrumeve, etj.), Era kryesore është për shkak të substancave aromatike më pak të avullueshme (terpineol, jonon, metilan tranilat, etj.), aroma përfundimtare është për shkak të te substancat aromatike me paqëndrueshmëri shumë të ulët (myshk lisi, myshku, keton, etj.). Produktet me paqëndrueshmëri të ulët, si rregull, nuk kanë një erë fillestare shumë të këndshme, por në kombinim me përbërës të tjerë ato i japin kompozimeve një notë të mirë. Për të përmirësuar erën e një përzierjeje të substancave aromatike jo të paqëndrueshme, përbërjes i shtohen produkte më të paqëndrueshme. Produktet shumë të paqëndrueshme i japin përbërjes një notë të këndshme fillestare.

Për të krijuar një aromë chypre, ata së pari gjejnë një kombinim të substancave aromatike të ngadalta të avullueshme, të tilla si myshk lisi dhe qelibar, që është më karakteristikë e aromës së chypre. Meqenëse aroma e chypre-së përmban një notë myzeqare, duhet t'i shtoni këtij kombinimi, për shembull, musk-cous-ketone dhe më pas të futni vajin veti-vere, paçuli dhe jasemini absolute në përmasa të ndryshme. Kombinimi i këtyre produkteve do të përcaktojë aromën përfundimtare të parfumit. Megjithatë, kjo përbërje ka një shënim fillestar të pakëndshëm kur avullohet nga shiritat e letrës. Për të zbutur këtë notë të pakëndshme dhe për të krijuar një aromë më karakteristike chipre, në përbërje futen substanca më të paqëndrueshme, për shembull, me një aromë lulesh, me një aromë trëndafili (vaj trëndafili, citronellol, geraniol, vaj barbarozë) dhe më pas mund të shtoni, për shembull, vaj absolut me rreze fledo ose një përbërje me aromën e zambakut të luginës. Duke i prezantuar këto produkte në përmasa të ndryshme, parfumieri përpiqet të gjejë një kombinim të këtyre substancave aromatike me aromën më të këndshme dhe karakteristike.

Kërkimi i komponimeve për notën fillestare është më i lehtë, pasi ekziston një shumëllojshmëri e madhe e substancave aromatike shumë të paqëndrueshme me një erë të këndshme. Ju mund të prezantoni, për shembull, vajra portokalli dhe bergamot, aldehide me një molekulë që përmban nga 9 deri në 12 atome karboni. Variacionet e kësaj recete mund të rriten pothuajse pa kufi, duke mbetur në kuadrin e aromës së chipre me nuanca të ndryshme. Kështu, një parfumier mund të variojë parfumet me një karakter të caktuar erë, duke zgjedhur kombinimet që i pëlqejnë. Në të njëjtën kohë, ai nuk duhet të përpiqet të fusë të gjitha substancat aromatike ekzistuese në përbërje. Para së gjithash, ai përzgjedh produktet me të cilat synon të punojë për të krijuar aromën e synuar.

Për të marrë aromën e dëshiruar, parfumieri zakonisht fillon nga substanca aromatike sintetike individuale dhe vajra esencialë, por gjithashtu mund të kombinojë një përbërje bazë me një tjetër, duke i marrë ato në sasi të barabarta ose njëra në më shumë dhe tjetra në më pak. Më pas këtyre kombinimeve u shtohen substanca aromatike individuale, të cilat përcaktojnë aromën fillestare, kryesore dhe përfundimtare të përbërjes. Në të njëjtën kohë, shumë substanca aromatike përcaktojnë njëkohësisht notat fillestare dhe kryesore të erës (për shembull, vaj livando, bergamot, rozmarinë, etj.).

Kështu, së pari parfumieri krijon aromën kryesore, ose të ashtuquajturën kryesore. Më pas, tek era kryesore, ai përzgjedh substanca aromatike që plotësojnë dhe kombinohen në mënyrë harmonike me erën kryesore dhe i japin parfumit një plotësi, timbër, ton dhe ngjyrë.

Si në praktikën vendase ashtu edhe në atë të huaj, një përbërje e re, si rregull, zhvillohet jo për një lloj produkti parfumi, por kryesisht për një seri të plotë, e cila përfshin parfum, kolonë, ujë tualeti, përgatitje për banjë, talk aromatik, etj. Edhe pse përbërja mund të synohet edhe për një seri më të ngushtë (vetëm për parfume dhe kolonja ose vetëm për parfume).

Komponentët e nevojshëm të përbërjeve të parfumeve për kolonitë klasike janë vajrat natyralë të agrumeve: portokalli, mandarina, limoni, bergamoti, si dhe livanda, rozmarina, petitgrain dhe neroli. Vajrat e agrumeve kontribuojnë në freskinë e aromës fillestare të kolonjës. Produkte të tjera të përfshira në kompozimet e parfumeve për kolonitë klasike vetëm theksojnë notën e vajrave të agrumeve dhe e plotësojnë atë. Vajrat e livandës, rozmarinës, petitgrain dhe limonit shtojnë një prekje të freskët, me lule.

Përveç kolonjeve klasike, ka edhe kolonje me aroma të zbukuruara, të cilat janë kolonja klasike me shtimin e produkteve të tjera.

Në praktikën e huaj, gjatë viteve të fundit, drejtimi mbizotërues kanë qenë kompozimet me natyrë lulesh me nuanca të ndryshme. Aromat e luleve të një natyre të ëmbël-pikante, të afërta në erë me të ashtuquajturin stil oriental në parfumeri, po bëhen veçanërisht të njohura.

Paralelisht me prirjen kryesore të përfaqësuar nga kompozimet me lule, një tjetër është zhvilluar në parfumerinë e huaj vitet e fundit - myshku. Era e mprehtë dhe e pakëndshme e të ashtuquajturave vajra të myshkut i dallon ato nga produktet tradicionale të parfumerisë, si dhe kompozimet më komplekse të bazuara në një kombinim të erës së myshkut me aromat e jaseminit, drurit të sandalit, myshkut të dushkut, vaniljes dhe ylang-ylang.

Kombinimi i duhur i aromave në një përbërje prej disa vajrash aromatikë do të ndihmojë në ruajtjen e lëkurës rinore, do t'i japë asaj një aromë të mrekullueshme dhe joshëse dhe do t'ju ngrejë humorin.

Kompozime aromatike mund të jetë edhe femërore edhe mashkullore, verë dhe dimër, qetësuese dhe gjallëruese. Pasi të mësoni se si t'i bashkoni ato, është e lehtë për t'u përgatitur mirësapun i bërë në shtëpisi dhuratë për një të dashur, ose për përdorim të përgjithshëm, dhe një copë e vogël sapuni në formën e një zemre ose trëndafili do të duket e mrekullueshme në tavolinën e veshjes, duke nxjerrë në të njëjtën kohë një aromë të mrekullueshme.

Njohja me karakteristikat e vajrave aromatike dhe mësimi i vetive të tyre të dobishme , mund të zgjidhni një aromë të këndshme për ju, por këtu duhet të mbështeteni vetëm në shijen tuaj. Mos harroni gjithmonë se nëse aroma nuk ngjall emocione pozitive tek ju, do t'ju bëjë të ndiheni të trullosur, dhimbje koke dhe ndjesi të pakëndshme. Prandaj, nuk duhet përdorur, sado e dobishme të jetë.

Për të kompozuar një përbërjeDo t'ju duhen disa shirita letre të bardhë të pastër 10 cm të gjatë dhe 5 mm të gjerë. Aplikoni 1 pikë vaj aromatik që ju pëlqen në shirit dhe përgatisni 2-3 shirita letre me vajra aromatikë të ndryshëm, duke mos harruar të etiketoni secilën prej tyre. Më pas palosni shiritat në një ventilator dhe ndjeni aromën e tyre të kombinuar. Mbyllni sytë dhe përpiquni të përqendroheni në emocionet, ndjesitë fizike, ndjenjat tuaja. Aroma mund të ngjall asociacione të ndryshme, të zgjojë ndjenja dhe kujtime. Nëse ju pëlqen aroma, vajrat e përzgjedhura duhet t'i aplikoni të gjitha së bashku në një shami dhe të vlerësoni përsëri përbërjen pas 30-40 minutash.

Nëse ju duket joharmonike, duhet të shtoni një aromë të re ose të hiqni atë që, sipas mendimit tuaj, është shqetësuese. Procesi i krijimit të përbërjes suaj të aromës Mund të duhet pak kohë, por sapo t'ju pëlqejë aroma, duhet të filloni të krijoni parfumin tuaj, i cili më vonë do të jetë i përshtatshëm për të bërë sapun shtëpiak.

Përbërja e gjetur e aromave duhet të përzihet me një vaj bazë, për të cilin vaji i bajames së ëmbël është i shkëlqyer, është pa erë dhe shpërndan në mënyrë të përsosur vajrat esenciale. Përveç kësaj, do të jetë një komponent i shkëlqyer për çdo kozmetikë shtëpiake.

Në këtë fazë është e nevojshme që në mënyrë rigoroze ruajnë proporcionet e bazës dhe vajrave aromatike në masën 2-3 pika të përbërjes për 1 lugë. vajra bartës. Përzierja duhet të ruhet në një shishe qelqi të errët me kapak të ngushtë në një vend të freskët dhe të errët, siç u përmend më lart. Variantet e kompozimeve aromatike për një humor të mirë, atraktivitet femëror dhe shumë më tepër Përbërjet e vajrave aromatike mund të përdoret si parfum duke e aplikuar atë në lëkurë (prapa veshit ose në kyçin e dorës), ose të veshur në aromakuloni në qafë. Megjithatë, këtu duhet të jeni të kujdesshëm pasi vaji mund të lërë një njollë të yndyrshme dhe të prishë rrobat tuaja. Lejohet gjithashtu të përgatisni një copë të vogël sapuni, ta vendosni në një qese rrobash dhe ta varni në varësen e një fustan mbrëmjeje - atëherë do të ngopet me një aromë të mrekullueshme.

Parfumi "Zonja"

Përzieni 2 pjesë vaj bergamoti dhe 1 pjesë vaj palisandër.

Kjo aromë e lehtë dhe delikate do t'ju ngarkojë me energji dhe optimizëm, do të rrisë aftësitë e komunikimit, do të rrisë sensualitetin, do t'ju ndihmojë me depresionin, dhimbjet e forta të kokës dhe do të forcojë sistemin imunitar.

Aroma "Intriga"

Përzieni 2 pjesë vaj ylang-ylang dhe 1 pjesë vaj paçuli.

Aroma e festës, sensualitetit dhe intrigës do të ketë një efekt tonik, do të japë energji dhe optimizëm, do të ndihmojë me dhimbjet e kokës dhe do të ketë një efekt antiviral.

Parfum "Charm"

Përzieni 1 pjesë vaj ylang-ylang dhe geranium, 2 pjesë vaj grejpfrut.

Një aromë e tillë e ngrohtë me lule të hidhur mund të ruajë ekuilibrin emocional, të arrijë sukses në komunikimin me njerëzit dhe të mbushë jetën me harmoni dhe dashuri. Përveç kësaj, normalizon nivelet hormonale, metabolizmin e yndyrës dhe, nëse është e nevojshme, ka një efekt analgjezik.

Që nga kohërat e lashta, vajrat aromatikë janë përdorur si eliksire të magjisë së dashurisë. Nefertiti, Kleopatra, Kazanova, Pauline Viardot dhe tundues të tjerë të famshëm të zemrave iu drejtuan atyre.

Një nga veçoritë unike të artit të parfumerisë është aftësia për të riprodhuar aromat e bimëve. Në këtë rast, natyra shërben si një prototip për parfumierin, dhe aftësia për të ndryshuar përzierjet e substancave aromatike lejon që dikush të marrë komplekse harmonike me aroma të reja krejtësisht unike që nuk mund të gjenden në kushte natyrore.

Si riprodhimi i aromave të bimëve ashtu edhe prodhimi i komplekseve të reja kryhen duke përzier substanca individuale aromatike. Produktet që rezultojnë, në formën e përzierjeve të përqendruara të substancave aromatike, quhen kompozime.

Përbërjet janë të destinuara ose për përdorim të drejtpërdrejtë në formën e solucioneve (parfume, kolonja, ujëra tualeti) ose si shtesë në media të ndryshme (sapunë, pluhura, yndyrna dhe substanca të tjera) për t'u dhënë atyre një erë të këndshme.

Bërja e kompozimeve është baza e të gjithë teknologjisë së parfumerisë.

Përshtypjet e erës së parfumit lidhen para së gjithash dhe në shumicën dërrmuese të rasteve me idenë e një bime, sepse në kushte natyrore vetëm këto të fundit në masën e tyre kanë një erë që perceptohet qartë nga njerëzit dhe njohja e njerëzimit. me aroma të këndshme ndodh pikërisht përmes mbretërisë bimore.

Një synim tjetër është shprehja e ndonjë ideje ose disponimi artistik të bazuar në një ose më shumë substanca aromatike, të cilat në kombinimin (buqetën) e paraqitur herë ngjajnë me kombinime natyrale të aromave në natyrë, e herë kanë vetëm një ngjashmëri të largët me to.

Kombinimi i paraqitur i substancave aromatike duhet të ketë gjithmonë si prototip jetën e tij, natyrën reale, duhet të jetë afër erës së një lule apo buqete reale ose imagjinare, duhet të ketë një "lulëzim" të caktuar që përcjell përshtypjen e realitetit.

Kompozimet duhet të jenë të kompozuara në atë mënyrë që në asortimentin dhe raportet e peshës së pjesëve përbërëse të bashkohen në mënyrë harmonike aromat e përbërësve individualë dhe të mos bie në sy një erë e vetme tipike e një komponenti individual, të paktën në fillim. Ky bashkim i plotë i aromave individuale në një tërësi harmonike që është e këndshme për shqisën e nuhatjes përfaqëson aspiratën më të lartë të parfumierit. Kombinimi i aromave do të zgjasë vetëm nëse raportet e peshës së përbërësve individualë janë në përputhje me nuancën e synuar të erës së përzierjes. Përveç përvojës praktike ose përsëritjes së shpeshtë të variacioneve dhe studimit të recetës klasike, nuk ka ende një mënyrë për të lundruar në raportet e peshës së përbërësve individualë, veçanërisht kur kërkoni për aroma të reja. Përkundrazi, nëse bëhet fjalë për transmetimin e disa aromave të njohura, si p.sh. riprodhimi i erës së luleve, sanës së sapoprerë, myshkut etj., si dhe disa aromash të një lloji të veçantë, janë të dhëna të sakta eksperimentale që zakonisht përftohen në procesin e punës dhe studimit të librave klasikë.

Kur kompozon kompozime me një aromë lulesh, parfumieri është disi i kufizuar në zgjedhjen e substancave aromatike, pasi diapazoni i tyre në shumicën e rasteve është i paracaktuar nga aroma e bimës, të cilën ai kryesisht dëshiron të përcjellë. Në të njëjtën kohë, gama e këtyre substancave është mjaft e gjerë dhe parfumieri, duke imituar natyrën, i paraqet ato edhe në formën e komplekseve, përzierjeve, të ashtuquajturave kompozime lulesh.

Kur kompozon aroma fantazi, parfumeri është relativisht i lirë në zgjedhjen e lëndëve të para, diapazoni i të cilave varet vetëm nga fakti nëse do të japë një ndjesi të këndshme apo të pakëndshme në përzierje.

Përbërja e kompozimeve të parfumeve.

Çdo parfum, domethënë një përbërje e krijuar artificialisht në mënyrë harmonike, pavarësisht nga aroma e tij, si vajrat esencialë natyralë, shpesh përbëhet nga një numër shumë i madh substancash aromatike individuale.

Për shpjegim në tabelë. 1 ne japim një recetë të përafërt për katër përbërjet më të zakonshme të parfumeve: manushaqe, heliotrope, sanë të freskët dhe trefle (tërfili).

Tabela 1.

Përbërësit e kompozimeve.

Tabela 1 tregon se çdo përbërje përmban shumë substanca të ndryshme aromatike. Pra, kjo në vetvete ngre pyetjen; A është e nevojshme të kesh kaq shumë substanca aromatike dhe nëse po, çfarë e përcakton në thelb erën e kësaj përbërjeje, cili është roli i secilës prej substancave të tjera aromatike në përbërje dhe a është e mundur të ia dalësh me kombinime më të thjeshta?

Është e dobishme të zbulohet më tej nëse bollëku i përbërësve këtu është kaotik, një grumbullim i çrregullt i substancave të ndryshme aromatike, një grumbullim i rastësishëm i objekteve të shkëputura nga njëri-tjetri, apo është një tërësi koherente, e unifikuar, ku substancat aromatike janë të lidhura organikisht me njëri-tjetrin, varen nga njëri-tjetri dhe përcaktojnë njëri-tjetrin mik.

Me një analizë të thellë të recetës së çdo përbërje parfumi, zbulojmë se përbërësit e tij i binden një rregulli natyror, mund të vendosen në një sistem dhe mund të identifikohen funksionet e elementeve të përbërjes.

Ashtu si substancat aromatike natyrale, një përbërje parfumi e montuar në mënyrë harmonike përbëhet nga pjesë elementare - substanca aromatike individuale që gravitojnë organikisht drejt njëra-tjetrës. Kjo tërheqje qëndron në faktin se këto pjesë janë të grupuara në segmente natyrore (ose faza, shih tabelën 2), të cilat japin përshtypjen e një ere të caktuar, natyrale të luleve, frutave, gjetheve dhe pjesëve të tjera të bimëve. Funksionet e këtyre grimcave elementare kanë një analogji në shkronja, të cilat më pas kombinohen në fjalë.

Tabela 2, pjesa e parë.

Rregullimi i substancave aromatike në përbërje sipas segmenteve.

Tabela 2, pjesa e dytë.

Këto segmente mund të jenë dy llojesh:

1) përcjellja e plotë e aromës së luleve, frutave, gjetheve ose pjesëve të tjera të bimëve, d.m.th. nga kompozime parfumesh të përgatitura paraprakisht;

2) dhe transmetojnë vetëm erën e tyre kryesore.

Përbërjet e gatshme të parfumeve përbëhen ose nga fazat e një grupi të parë ose nga disa faza të grupit të dytë, ose, së fundi, nga një kombinim i të dyjave.

Nëse, nga ana tjetër, analizojmë fazat e grupit të parë, domethënë ato që përcjellin plotësisht erën e pjesëve të ndryshme aromatike të bimëve, atëherë do të zbulojmë se ato, nga ana tjetër, përbëhen nga elementë individualë që përcjellin vetëm tonin kryesor. , aroma kryesore e llojeve të tjera të bimëve .

Supozoni se analizojmë përbërjen e vjollcës: atëherë do të gjejmë në të edhe elementet e erës së jaseminit, trëndafilit, heliotropit dhe jargavanit, dhe në aromën e akacies së bardhë - jasemini, lule portokalli, zambaku i luginës, etj. , këto elemente të nuhatjes ekzistojnë jo vetëm në përbërjet artificiale të parfumeve, por edhe në aromat e produkteve natyrale.

Përveç kësaj, nëse marrim, për shembull, erën e jargavanit, atëherë në kushte natyrore gjejmë në të shenja mjaft të forta jasemini, zambaku i luginës, heliotropi dhe, pjesërisht, manushaqe, më të mëdha ose më të vogla, në varësi të llojit. jargavani (e bardhë, persiane, etj.), dhe ndonjëherë vjen deri në pikën që disa, veçanërisht ato të rritura në serra, varietetet e jargavanit tashmë kanë erë si jasemini i pastër dhe në përgjithësi kanë pak ngjashmëri me jargavanin në erë.

Era e jaseminit dhe luleve të portokallit ndihet fort në lulet e bardha të akacisë, aroma e manushaqesë është në mateol, heliotrop, mimozë, aroma e jargavanit është në zambakun e luginës etj., dhe shumë lule ngjajnë disi me njëra-tjetrën në erë. .

Si, për shembull, përsëritja e aromave në natyrë, ku bimët nuhasin fort të ngjashme me njëra-tjetrën, mund të përmenden përfaqësues të llojeve të ndryshme botanike: lule trëndafili dhe barbarozë, lule manushaqe dhe rrënjë irisi, karafil dhe disa lloje lulesh, të bardha. lule akacieje dhe lule portokalli, gjethe vjollce dhe kastraveca jeshile dhe shumë të tjera. Kështu, në përbërjet e parfumeve vërejmë të njëjtin fenomen që ekziston në kushtet natyrore: e gjithë sasia e substancave kimikisht individuale nga të cilat parfumieri ndërton përbërje të shumta është e kufizuar, por këto substanca, të ndryshuara në mënyrë sasiore dhe në kombinime të ndryshme, na japin një larmi të madhe aromat.

Parfumeri ka mundësinë të krijojë një numër pothuajse të pakufizuar të aromave të ndryshme të kompozimeve me përzgjedhjen e duhur të substancave aromatike. E gjitha varet nga natyra e kombinimeve dhe raportet e peshës. Ndonjëherë kjo arrihet vetëm nga një zhvendosje e lehtë e erës në një drejtim ose në një tjetër, prandaj disa erë, megjithëse disi të kujtojnë njëra-tjetrën, janë ende krejtësisht të ndryshme: për shembull, bazuar në erën e zambakut të luginës, kompozimet me erën e jargavanit, blirit dhe ciklaminës krijohen; nga era e karafilit - era e gjetheve të barkut; nga jasemini - magnolia, begonia, gardenia; nga vjollcat - kasia e luleve dhe minjoneta; nga tërfili - orkide, sanë të freskët; nga zymbyl - bizele e ëmbël; nga heliotrope - akacie e bardhë, mimozë, murriz, etj.

Duhet të theksohet se shpesh ka një ndryshim të madh midis përbërësve kimikë të pranishëm në erën e një luleje natyrale, domethënë në kompozimet e krijuara nga vetë natyra, dhe aromave të riprodhuara artificialisht të së njëjtës lule. Për të krijuar aromën e një luleje, fruti të caktuar etj., parfumieri përfiton nga fakti që elementët e erës, tiparet e saj tipike, përsëriten në natyrë, ashtu siç përsëriten tingujt, ngjyrat dhe vijat. Duke përdorur këto elemente në kombinimet e tij krijuese, parfumieri është në gjendje të evokojë përshtypjet përkatëse.

Nga këtu do të bëhet e qartë pse në kompozimet e dhëna dhe në tabelë. 1 dhe 2, aroma e manushaqes përfshin gjithashtu jasemin, trëndafil, heliotrop dhe jargavan; në heliotrop - jasemini, trëndafili dhe vjollca etj., dhe në të gjitha kompozimet e dhëna përsëriten elementet e nuhatjes.

Le të përpiqemi të ndajmë në segmente përbërjet e katër aromave të ndryshme të dhëna në tabelë. 1, në formën në të cilën janë të lidhur organikisht me njëri-tjetrin, varen nga njëri-tjetri dhe kushtëzojnë njëri-tjetrin; Le të përpiqemi t'i mbledhim këto "shkronja" në "fjalë" dhe do të marrim pamjen në të cilën ato janë paraqitur në tabelë. 2.

Nga kjo tabelë del qartë se duke i renditur substancat aromatike në vendet e tyre, duke grupuar në përputhje me rrethanat përbërësit e këtyre përbërjeve, duke hequr “kaosin”, grumbullimin e substancave aromatike dhe duke i vendosur ato në rendin e duhur, rezulton se ato i nënshtrohen një shpërndarjeje të rregullt në kombinime (segmente), secila prej të cilave ka një funksion, një veçori tipike, një erë specifike, të përsëritur në një grup të tërë kompozimesh të ndryshme. Substancat aromatike individuale, të izoluara në vetvete, grupohen në kombinime më domethënëse; Nga këto kombinime tashmë është formuar një aromë e gatshme parfumi. Pra, tingujt, duke formuar melodi, lindin muzikë.

Lind pyetja: si krijohen disa kompozime të ndryshme lulesh nga të njëjtat segmente, nga aromat tipike të lidhura me to?

Fakti është se duke përgjithësuar disa tipare tipike, ne marrim vetëm një diagram, domethënë një skicë paraprake të veçorive të përgjithshme të gjetura si rezultat i studimit të aromave të shumë llojeve të veçanta individuale të luleve dhe bimëve. Por për të krijuar një imazh të gjallë, artistik, tipik që ka të gjitha tiparet e larmishme të një objekti individual (për shembull, jargavan, zambak i luginës, jasemini, vjollca), ne i shtojmë kësaj skeme disa substanca aromatike që japin veçori individuale. ndaj përbërjes së përgjithshme. Substanca të tilla në ngjyrë vjollce janë kryesisht jonone; në heliotrope - heliotropin; në sanë të freskët - kumarinë; në trefle - salicilatet (esteret e acidit salicilik). Secila prej këtyre substancave, me mbizotërimin e saj mbi përzierjen e përgjithshme, është, si të thuash, pika më e lartë e saj, duke përcaktuar llojin e përbërjes. Këto substanca në parfumeri quhen aromat kryesore.

Prandaj është e qartë pse parfumieri, kur kompozon kompozime me lule, është disi i kufizuar në zgjedhjen e substancave aromatike, përzgjedhja e të cilave është e paracaktuar nga aroma e llojit që ai dëshiron të përcjellë.

Në të njëjtën kohë, ky kufizim nuk është pengesë për shfaqjen e krijimtarisë artistike dhe formulimi i kompozimeve të caktuara me një erë të caktuar floreale (dhe ekuivalente) nuk është diçka e qëndrueshme dhe e pandryshueshme. Përkundrazi, nëse krahasojmë parfume lulesh të ndryshme, të përcaktuara saktë, për shembull, jargavan, zambak, manushaqe etj., të krijuara nga parfumerë të ndryshëm, do të zbulojmë se për të njëjtin ton kanë devijime të ndryshme dhe ndonjëherë mjaft domethënëse. nga prototipi i erës. Kjo nuk varet gjithmonë nga kostoja e produktit ose nga paaftësia e parfumierit për të riprodhuar saktësisht erën e lules, por jo më pak nga fakti që parfumerë të ndryshëm e kuptojnë këtë apo atë erë ndryshe dhe për këtë arsye e riprodhojnë atë ndryshe. Prandaj, nga dizajni i përgjithshëm i erës, shpesh mund të dallohet "shkrimi i dorës" i parfumierit.

Sidoqoftë, "dorëshkrimi" i parfumerit manifestohet në një masë pakrahasueshme më të madhe kur krijon të ashtuquajturat kompozime fantazi. Kompozimet fantazi, ashtu si ato me lule, janë ndërtuar kryesisht nga të njëjtat segmente lulesh, por ndryshojnë në origjinalitetin e rregullimit të tyre. Këtu parfumieri krijon imazhe të reja që nuk ekzistojnë në jetë, bazuar në një sintezë fantastike të elementeve të realitetit, bazuar në imagjinatën, pra krijon imazhe të reja bazuar në materialin e perceptimeve të së shkuarës. Në të njëjtën mënyrë, të gjitha llojet e kompozimeve të parfumeve fantazi ("Chypre", "Blue Casket", "Wait for Me", "Camellia", etj.) janë imazhe që nuk ekzistojnë në jetë, të krijuara mbi bazën e një fantastike. sintezë, por e ndërtuar mbi elementë të marrë nga realiteti (d.m.th., segmente me aroma të ndryshme). Një shembull i mrekullueshëm i parfumeve të fantazisë është "Pau d'Espagne" ("Lëkurë spanjolle"), "Lëkurë ruse" dhe aroma të ngjashme, "Jockey Club", dhe më pas "Fougere" ("Fern") etj. Nga praktika, ne Ne e dimë se as lëkura spanjolle (lëkura e shalës) dhe as lëkura ruse (yuft) nuk mund të quhen "aromatik", pasi ato kryesisht kanë erë katrani, por nëse i parfumoni këto lëkurë me substanca që janë në harmoni me erën e tyre (musk, qelibar. vaj sandali, etj.), atëherë rezultati është një kombinim unik, shpues, por i ngrohtë, i këndshëm dhe shumë i pasur.

Pothuajse i njëjti kombinim aromash përdoret edhe për parfumin Jockey Club, sepse kalërimi në shalë shoqërohet gjithmonë me erën e katranit (shalës) dhe trupit (kalit), kështu që këto parfume bazohen në katranin (erën e shalës) dhe myshkun me qelibar, duke transmetuar të ashtuquajturën erë "kafshore", erë trupore, veçanërisht e fortë kur kali është duke ecur.

Nga të gjitha llojet e fiereve që ekzistojnë në natyrë, ndoshta nuk dimë për një të vetme që do të kishte një erë pak a shumë domethënëse ose tërheqëse. Megjithatë, parfumet me këtë emër prodhohen nga parfumeristët. Në këtë rast, parfumeri nuk përcjell erën e fierit, por mjedisin përreth - një pyll gjetherënës me hije, ku fieri rritet në kushte natyrore, duke rrethuar lule të egra dhe pyjore. Era e një pylli me hije përcillet kryesisht nga ekstrakti i myshkut të lisit, aroma e luleve të egra dhe të pyllit - nga kumarina (që të kujton erën e barit të freskët), "errësira" - nga paçuli, vetiver dhe vajra të tjerë.

Akordet.

Çdo përbërje parfumi përbëhet nga grimca elementare në formën e substancave aromatike individuale. Këto substanca aromatike përdoren për shkak të tonit, forcës dhe hijes së secilit prej tyre, dhe ashtu si tingujt në muzikë, ato shërbejnë si material për ndërtimin e veprave të parfumerisë. Në një kombinim kuptimplotë, këto substanca aromatike, në analogji me muzikën, na japin ndjesinë estetike që përjetojmë nga era e parfumit.

Nëse i perceptojmë substancat aromatike individuale (për shembull, ato të dhëna në tabelën 1) në mënyrë të ngjashme me tingujt e thjeshtë, atëherë kombinimet më të thjeshta të tyre (segmentet, Tabela 2) janë si uniteti i tingujve, d.m.th. në "tingëllim" të njëkohshëm. Kombinimet në të cilat disa tone janë përballur në të njëjtën kohë, në analogji me muzikën, mund të quhen akorde. Këtu, si në muzikë, mbizotërojnë tre tinguj, katër tinguj dhe pesë tinguj.

Kështu, për sa i përket ndërtimit të veprave, vërtetohet analogjia midis tingujve të thjeshtë dhe substancave aromatike elementare, midis segmenteve dhe kordave, midis një kompozimi parfumi dhe një mendimi muzikor, një fazë muzikore.

Në tabelë 2 tregon një numër të konsiderueshëm të segmenteve të kompozimeve. Këto do të jenë akordet kryesore. Ato shërbejnë kryesisht si faza për ndërtimin e një arome të plotë bazuar në to.

Për të përshkruar një ose një tjetër nga ato të treguara në tabelë. Erërat 1 dhe 2, nuk është e nevojshme të merren kombinime të të gjitha substancave të treguara për një akord të caktuar: aroma kryesore e heliotropit do të përcaktohet nga një heliotropinë, vjollcat - nga një jonon; jasemini - një acetat benzil; tërfili - një amil salicilate, por atëherë kjo bazë do të rezultojë të jetë monofonike, shumë primitive. Më harmonike janë kombinimet e disa kordave kryesore, të ngjashme me ato të treguara më sipër, nga një përzierje e disa vajrave esencialë natyralë ose imitimi i tyre me ose pa shtimin e substancave aromatike individuale, ose nga një vaj esencial me shtimin e substancave aromatike individuale. Vetë vajrat esencialë, për shembull, jasemini, trëndafili, janë akorde kryesore për parfumierin, pasi ato përbëhen nga kombinime të disa substancave kimike individuale të krijuara nga vetë natyra dhe perceptohen nga ndjenja jonë e nuhatjes si një erë e vetme, por nga natyra e tyre. dhe natyra e tyre "elementare" që nuk janë, mund të na kënaqë si një parfum i gatshëm, por vetëm një nga komponentët e një kompozimi të ardhshëm ("shkalla e zërit").

Së fundi, përzierjet e gatshme të parfumeve janë akorde të zhvilluara, të krijuara nga një kombinim i akordeve elementare ose komplekse, ose nga shuma e të dyjave.

Erëra kryesore (lajtmotive).

Nëse i drejtohemi pikturës, do të zbulojmë se midis gjithë masës së bojrave, linjave, ngjyrave dhe nuancave të çdo tabloje, çdo vizatimi, midis detajeve kryesore dhe të vogla do të gjejmë një detaj, një segment, që është semantikja kryesore, pika kryesore, pjesa kryesore e të gjithë tablosë. Nëse e heqim këtë segment, vepra ndonjëherë pjesërisht, dhe në pjesën më të madhe të plotë, do të humbasë kuptimin dhe rrjedhimisht vlerën e saj.

Në muzikë kemi një seri kuptimplotë sekuenciale tingujsh me lartësi të ndryshme ose të barabarta, që shprehin idenë kryesore të veprës, të ashtuquajturën melodi. Kjo sekuencë melodioze e tingujve i përket një shkalle ose mënyre.

Melodia është elementi kryesor në muzikë dhe asnjë pjesë e vetme muzikore nuk mund të bëjë pa të. Melodia është pjesa kryesore semantike e muzikës dhe zë një vend kryesor në një sërë elementesh të ekspresivitetit muzikor, duke përcaktuar kryesisht përmbajtjen e një vepre muzikore. Melodia është gjëja më e rëndësishme në një pjesë muzikore, baza e saj, melodia e saj, e cila mund të këndohet nga një zë. Ky është një mendim muzikor monofonik i shprehur.

Cila është natyra e pjesës kryesore apo melodisë në parfumeri?

Le të përpiqemi të nuhasim një substancë aromatike individuale, për shembull, jononin, vanilinë, terpineol, dhe do të zbulojmë se këtu kemi erëra elementare, një notë, dhe sado të nuhasim, qoftë edhe me një nuhatje shumë të stërvitur, ne. nuk do të gjejë asgjë tjetër përveç këtij shënimi.

Le të përpiqemi të nuhasim për një kohë më të gjatë çdo lule të freskët që ka një aromë, për shembull, lule zambaku, jargavan, manushaqe dhe të sigurohemi që këtu të kemi një sasi, një kombinim aromash, nga të cilat një pjesë e veçantë. dallon - në shumicën dërrmuese një kompleks, në thelb që përcakton erën e një luleje të caktuar. Kjo është veçanërisht e gjallë kur nuhasim jo vetëm petalet, por së bashku me kupat, gjethet dhe kërcellin, të cilët kanë aromat e tyre të ndryshme nga aroma e luleve. Këto aroma i japin një bukuri të veçantë një dege të sapo vjelur me lule, e cila tejkalon shumë vetëm erën e petaleve. Por ne heqim petalet dhe lëmë pjesët e mbetura të luleve (hiqet, stamenët, pistilat, gjethet, degëzat), dhe më pas e gjithë era specifike e natyrshme në këtë lule do të zhduket. Në të njëjtën kohë, duke nuhatur një lule, zbulojmë se ajo nuk ka një aromë të ngrirë, por një aromë lëvizëse, në të cilën elementët e saj alternohen (lëkunden) me shpejtësi të madhe dhe së pari një ton ose një tjetër rrëshqet nëpër to. Kur nuhatni aromën e një luleje ose gjetheje të vetme për një kohë të gjatë, mund të konstatoni se ajo ndryshon shumë herë brenda një minute, por një ton ose grup tonesh bie në sy veçanërisht qartë dhe, në thelb, karakterizon erën që është specifike për atë.

Pikërisht e njëjta gjë vërehet edhe me parfumet. Një shembull i mirë është përbërja "Violet", në të cilën toni kryesor, personazhi kryesor përcaktohet nga një përzierje e jonit, jononit metil (ose vajit të rizomës vjollce), vajit të irisit dhe vajit të gjetheve vjollce. Pa këtë kompleks, pjesa tjetër e përbërjes do të jetë joshprehëse, nuk do të ketë erë vjollce dhe karakteri i saj do të humbasë.

Është e dobishme të preket ky fakt. Bazuar në buqetën e verërave, shijuesit përcaktojnë jo vetëm markën, por edhe vitin e prodhimit të verës. Në të njëjtën kohë, shijues me përvojë vendosin këto pika për varietetet shumë të rralla dhe të vjetra të verës. Si mund të shpjegohet kjo? Për ta bërë këtë, është mirë që t'u drejtoheni vetë shijuesve të verës dhe ata do të na përgjigjen se kujtojnë erërat individuale të verërave, edhe nëse i dëgjojnë vetëm një herë, në të njëjtën mënyrë si ne kujtojmë motivet individuale. Vetëkuptohet se përsëritja e një note në një buqetë nuk mund të japë asgjë, pasi elementët e erës përsëriten shpesh në natyrë dhe natyrisht edhe në vetë verërat. Vetëm buqeta e përgjithshme e verës me nuancën e saj karakteristike, veçanërisht së bashku me aromat shtesë që e shoqërojnë, mund të bëjnë të mundur nxjerrjen e një përfundimi të duhur.

Duhet pasur parasysh se buqetat e verërave janë gjithashtu përbërje natyrale në disa raste, në varësi të varietetit të rrushit dhe mënyrës së përpunimit të tij, dhe në të tjera artificiale, të krijuara nga përzierja, pra përzierja e disa varieteteve.

Kështu, mund të konstatohet se në përbërjet e parfumeve, si në pjesët aromatike natyrore të bimëve, ne
ne kemi një lloj bërthame, një bërthamë qendrore që përcakton erën e të gjithë përbërjes, dhe që bërthama përbëhet në pjesën më të madhe jo nga një, por nga disa substanca aromatike elementare (disa tinguj të thjeshtë), të cilat nuk perceptohen nga ne. menjëherë, por në formën e një sekuence të caktuar dhe që mund të quhet lajtmotivi i këtij kompleksi.

Në parfumeri, termi "lajtmotiv" ose "erë drejtuese" duhet të kuptohet si një numër substancash aromatike të ngjashme ose të ndryshme që zënë një vend kryesor dhe përcaktojnë përmbajtjen kryesore, aromën kryesore ose karakterin e përbërjes.

Ky është shënimi i tij kryesor ose regjistri i sipërm, i cili, për shembull, në kompozimet me lule, mishëron të gjitha substancat aromatike që përcjellin erën kryesore të bimës përkatëse. Këto substanca aromatike mund të përbëhen nga komplekse ose shumë rrallë nga një substancë (për shembull, vaj ylang-ylang për parfume me të njëjtin emër), për më tepër, kjo substancë në vetvete është tashmë një kombinim natyral i substancave të ndryshme individuale me erën e vet drejtuese.

Natyrisht, jo çdo kombinim i substancave aromatike mund të shërbejë si një erë kryesore: një kombinim i rastësishëm i substancave aromatike të marra së bashku nuk mund të quhet një erë kryesore, ashtu si një grup i rastësishëm tingujsh, përkatësisht, jo të lidhur së bashku dhe që nuk japin një ide muzikore. , nuk mund të konsiderohet melodi.

Fazat e nuhatjes.

Në parfumeri, ekzistojnë tre faza të nuhatjes, në varësi si nga shkalla e avullimit të substancave aromatike të përfshira në përbërje, ashtu edhe nga fenomeni i përshtatjes - fillestare, e mesme dhe e mbetur.

Era fillestare, ose faza I, konsiderohet të jetë ajo që ndihet para dhe menjëherë pas avullimit të alkoolit nga parfumi. Ky hap nuk është vendimtar.

Gjëja më e rëndësishme është aroma e parfumit në 10-12 orët e para pas avullimit të plotë të alkoolit dhe substancave të paqëndrueshme (benzil acetat, etj.). Në të njëjtën kohë, parfumet duhet të tregojnë qëndrueshmëri, integritet dhe bukuri maksimale dhe nuk duhet të ndryshojnë shpesh dhe në mënyrë dramatike aromën e tyre. Në këtë kohë, ekziston, si të thuash, një harmoni avullimi. Kjo do të jetë era e mesme, ose faza II. Kohëzgjatja e ruajtjes së aromës qendrore varet nga shkalla e paqëndrueshmërisë së substancave aromatike që janë futur në përbërje. Më të qëndrueshmet, si vajrat e paçulit, vetiverit, drurit të sandalit dhe ekstraktit të myshkut të dushkut, esencave absolute, substancave aromatike kristalore (heliotropin, kumarin, myshqet artificiale), substancat rrëshinore (benzoinë, styrax) dhe produktet shtazore (qelibar natyral, civet, myshku, kastor jet etj.), në varësi të sasisë së tyre në kompozime, mund të ndikojnë në kohëzgjatjen e fazës II. Rritja në këtë fazë është proporcionale me rritjen e përmbajtjes së këtyre substancave në përbërje. Detyra e parfumerit është të arrijë kohëzgjatjen maksimale të mundshme të kësaj faze.

Pas kësaj, fillon një periudhë pak a shumë ndryshimi (kalbjeje) të thellë të aromës dhe nuk ndihet më buqeta e plotë, por një mbetje me erë të këndshme, shpesh që ka pak të përbashkëta me erën e mesme, por në harmoni me atë. Në këtë fazë të tretë era quhet e mbetur.

Kështu, në fazat I dhe II era rritet, dhe në fazat III ajo zbehet.

Nga pikëpamja e zbatimit praktik, nota (baza) karakteristike e një parfumi është ajo që nën veprimin e nxehtësisë së trupit (pasi nuk po flasim për një përdorim të veçantë, p.sh. si ndihmës për duhanin, sapuni, etj.) në fazën II, jep një përshtypje të qëndrueshme. Një test në letër nuk e arrin qëllimin, dhe aftësia aktuale e manifestimit, domethënë zhvillimi i efektit të një përzierjeje substancash aromatike, mund të vendoset saktë vetëm në kontakt me lëkurën e njeriut nën ndikimin e nxehtësisë së trupit. Në të njëjtën kohë, disa aroma rriten ndjeshëm nga rrezatimi termik i trupit (musku, etj.), të tjerat ndryshohen ose dobësohen.

Bëhet i qartë fakti i padiskutueshëm i perceptueshmërisë së pabarabartë të nuhatjes kur persona të ndryshëm përdorin të njëjtin parfum. Paqëndrueshmëria e substancës aromatike gjithashtu ndryshon ndjeshëm në varësi të lagështisë së ajrit dhe presionit atmosferik. Kjo shpjegon efektin e njohur të erës së parfumit, i vërejtur shpesh jo vetëm në përshtypjen e parë, por edhe gjatë procesit të mëtejshëm të avullimit të pjesëve përbërëse.

Emërtimet e fazave I, II dhe III janë disi arbitrare, kolektive, pasi një fazë nuk hidhet kurrë në një tjetër, nuk kalon në atë mënyrë që të ndihet menjëherë nga ndjenja e nuhatjes dhe për shkak të ngadalësisë relative të tranzicionit , këto të fundit ndodhin gradualisht dhe për këtë arsye ka gjithmonë kufij mes tyre, të pakapshëm për shqisën e nuhatjes.

Ndryshimi i njëpasnjëshëm i përshtypjeve duhet të jetë pa kërcime, të lëmuara dhe aq graduale sa që fazat e tranzicionit të mos mund të ndjehen ashpër nga shqisa jonë e nuhatjes.
________________________________________ _______________________________

1. Vaj irisit - vaj i rizomës vjollce.
2. Vaj lulesh portokalli - vaj fleur d'portokalli ose neroli.

Shkolla e parfumeve. Parfum DIY. Bazat e përbërjes aromatike. Parfum i bërë nga vajra esencialë. Parfum në shtëpi. Bazat e parfumerisë. Kompozime klasike në parfumeri.

Pjesa 3. Bazat e përbërjes së përzierjes aromatike.

Parfum. Në parfume përqendrimi varion nga 15 deri në 30% vajra esencialë. Substancat aromatike treten në 96% alkool. Këto janë më të qëndrueshme dhe jetëgjatë. Aroma e tyre zgjat në pëlhurë pambuku deri në 30 orë.

Ujë tualeti. Përmban deri në 5 deri në 15% vajra esencialë të tretur në 80-90% alkool. Uji përbën 2-5%. Sipas përqendrimit të aromave, eau de tualet dhe ujë parfum, ndonjëherë ato nuk janë shumë të ndryshme.

Bazat e përbërjes së parfumit.

Një përbërje parfumi është një kombinim kompleks i disa aromave natyrale ose sintetike: lule, fruta, erëza, rrëshira... Ato formojnë një vepër të përgjithshme harmonike, në të cilën gradualisht zbulohen nuanca dhe nuanca të reja aromash. Disa komponentë luajnë rolin kryesor në kompozim, ndërsa të tjerët vendosin thekse dhe krijojnë një simfoni të plotë. Një përbërje parfumi është një simbiozë e erës, qëndrueshmërisë, energjisë dhe karakterit. Ndonjëherë kompozimet krijohen duke përzier aromat klasike për të krijuar variacione të reja, të panjohura më parë...

...Është interesante që një parfum mund të përfshijë nga 3 deri në 350 përbërës.

Parfumerët francezë kanë identifikuar disa kompozime klasike si standarde.

♠ Agrumet. Ato dominohen nga vajrat esencialë të agrumeve. Këto janë gjithmonë kompozime ftohëse energjike, të freskëta dhe të lehta. Ato janë njësoj të përshtatshme si për femrat ashtu edhe për meshkujt. Përbërësit: limon, bergamot, portokall, grejpfrut etj.

• Agrumet
• Shipre me lule agrume
• Agrumet pikante
• Dru agrume
• Agrume aromatike

♠Lore. Krijuar duke përdorur një sasi të madhe aromash lulesh. Këto janë trëndafili, vjollca, magnolia, krizantema, tuberoza, jasemini, ylang-ylang, jargavani, narcisi, neroli, livando. Si rregull, ky është një parfum për femra.

• Një lule - mono-vaj
• Lavender flower - parfum livando
• buqetë me lule
• Me lule, jeshile
• Florale, aldehidike, e krijuar duke përdorur aroma sintetike me aromë limoni
• Me lule, me drurë
• Me lule, me drurë, me fruta - duke përdorur aromat sintetike të frutave.

♠Druri. Aroma të ngrohta, shumë të buta me një ndjesi vaji. Krijuar me përdorim të bollshëm të vajrave esencialë të drurit. Në vend të parë janë druri i sandalit, myrtle dhe kedri i Atlasit. Selvi dhe dëllinja zënë vendin e tyre krenar. Shumë parfume druri përmbajnë labdanum, vetiver të lëngshëm, piper energjik rozë, xhenxhefil të ngrohtë dhe nota agrume të grejpfrutit me diell. Aromat e drurit mund të përfshijnë palisandër, paçuli, gjethe vjollce absolute. Këto aroma janë të drejtpërdrejta, shumë të qëndrueshme dhe me peshë. Livando dhe agrumet i shtohen kompozimeve për meshkuj. Aromat e drurit janë të shkëlqyera për meshkujt, megjithëse në epokën tonë të biznesit me ritme të shpejta, shumë gra me vetëbesim zgjedhin parfume me nuanca druri.

♠Syzet Fougere ose fieret(nga frëngjishtja) Aromat e Fougere në fakt nuk kanë fare erë si fier. Familja e fierit nuk ka aromë. Përkundrazi, është një "mit" i krijuar nga parfumierët. Parfumi i famshëm "Royal Fern", i lëshuar në fund të shekullit të 19-të, hodhi themelet për drejtimin e aromave Fougere. Kompozimet dallohen nga hidhësia dhe prania e aromave të kumarit. Nuanca e hidhur arrihet duke përdorur pelinin dhe myshkun si notat kryesore për të krijuar një nuancë vegjetale. Kjo përbërje përfshin livando, bergamot, vanilje, kumarinë (një substancë aromatike me erën e barit të prerë). Kohët e fundit në linjën e parfumeve të fierit janë shtuar dru sandali dhe borzilok, kanella, tarragon, koriandër, myshku, qelibar, rozmarina, kedri i Atlasit, madje edhe barbaroza me sheqer (pelargonium). Aromat fougere konsiderohen se i përkasin pjesës mashkullore të popullsisë.

• Fier
• Fier, qelibar, i butë
• Fier, me lule, qelibar
• Fier, pikant
• Fier, aromatike

♠ Chypre. Në vitin 1917, François Coty krijoi aromën e famshme "Cyprus" Kjo është një aromë femërore, ku në sfondin e një përbërje lulesh, u shfaqën bergamot, patchouli, cistus, labdanum dhe myshk lisi, si dhe substanca kinolinë me një lëkurë. aroma (tani nuk përdoret për shkak të toksicitetit). Parfumi "Cyprus" fitoi popullaritet të gjerë dhe emri u bë një emër i njohur "Chyprus - Qipro". Aromat Chypre shënohen gjithmonë nga nuhatja e parë e bergamotit dhe limonit, e ndjekur nga aroma e paçulit me jasemin ose dru sandali, dhe sigurisht, nota e fundit në akorde është pelini dhe myshku i dushkut. Kjo është një përbërje me një nuancë hidhësie dhe aromë të një pylli vjeshte. . Parfumet Chypre janë të përshtatshme për personat introvertë, për njerëzit, bota e brendshme e të cilëve është e thellë, e paparashikueshme dhe plot emocione dhe përvoja.

♠ Qelibar. Aroma orientale. Këto janë kompozime ideale për t'u përdorur në çdo kohë të ditës. Përbërjet e qelibarit dallohen nga butësia dhe delikatesa. Një kombinim i vaniljes, cistus-labdanum pluhur me nota të theksuara kafshërore të qelibarit.

• Qelibar, me lule, drunore
• Qelibar, me lule, pikante
• Qelibar, i butë
• Qelibar, agrume
• Gjysmë qelibar, me lule

♠Lëkurë. Si rregull, këto janë kompozime për burra. Ka një aromë të thatë tymi duhani, lëkure, nota druri të drurit të sandalit, kedrit dhe amyrisit, dëllinjës, lëvores së thuprës dhe gëlqeres dhe, natyrisht, nuancave të lules së kokës.

• Lëkurë
• Lëkurë, me lule
• Lëkurë, duhan

Kompozime të zakonshme.

Floral-Oriental: Kompozimet krijohen duke përdorur nota lulesh dhe orientale. Ekziston edhe një përzierje pikante e karafilit dhe kanellës, jaseminit, manushaqes, myshkut dhe drurit të sandalit. Ato përmbajnë myshk joshës. Ky parfum është i destinuar për pritje në mbrëmje, evente sociale dhe...ndoshta për takime biznesi.

Orientale apo lindore. Gjithmonë një parfum shumë i ëmbël, i thartë, shumë sensual, me nuancë orientale. Ato përmbajnë vanilje, dru sandali, temjan, balsam Copai dhe peruan, mirrë, galbanum, dru guaiac etj. Parfume të mbrëmjes, pasuese që janë të përshtatshme për kohën e ftohtë të ditës. Kjo është një aromë e rëndë, e pasur, shumë erotike, sensuale. Aromat orientale të grave janë të holluara me vajra esencialë me lule dhe pikante. Aromat orientale për meshkuj shtojnë nuancat detare dhe agrumet: gëlqere, limon, bergamot.

Gjelbrit. Këto kompozime përfshijnë livando, rozmarinë, galbanum, zymbyl, dëllinjë, gjethe vjollce (abusole). Kjo është një aromë e freskët, e freskët që mban erë si lagështia e vesës së mëngjesit. Aromat jeshile janë shumë të përshtatshme për vajzat e reja me flokë bjonde. Notat jeshile në parfumeri arrihen duke përdorur, cis-3-heksenol dhe esteret e tij, tripal,

Detare ose oqeanike.Është e pamundur të riprodhohen këto përbërje me ndihmën e vajrave esencialë në të njëjtën mënyrë siç krijohen me ndihmën e përbërësve sintetikë. Aromat e kësaj familjeje janë tërësisht sintetike. Vetë emri flet për natyrën e aromës - është aroma e detit, klithma e pulëbardhave dhe flladi i detit... një tretësirë ​​fukusi (alga) mund të ndihmojë, por në sasi të vogla.

Fruta. Krijuar nga aromat e frutave. Fatkeqësisht, në aromaterapi nuk do të gjeni kurrë vaj esencial të dardhës, mollës, papajës apo pjeshkës... këto nuk janë bimë me vaj esencial. Këtu mund të përdorni portokall, limon, grejpfrut në sasi të vogla, përndryshe aroma do të klasifikohet si agrume. ... dhe, në raste ekstreme, aroma (zëvendësues sintetikë identikë me aromën natyrale). Në këtë rast, parfumi juaj nuk mund të kryejë një funksion terapeutik. Ju duhet të jeni të përgatitur për këtë. Parfumet e frutave janë gjithmonë aroma femërore. Në disa raste, ju mund të përdorni tinktura alkoolike në fruta dhe manaferra ose të përdorni aroma sintetike - aromat. Bleni aroma >>>

pikante. Nëse dëshironi të krijoni një parfum mbrëmjeje, atëherë përbërësit pikantë do t'ju vijnë në ndihmë. Pjesëmarrja e kanellës, kasias, anise, xhenxhefilit, kardamomit dhe karafilit do të ndihmojë në krijimin e një imazhi të hollë erotik të një joshëse të qëllimshme për një grua. Kompozimet pikante janë të dobëta, të trasha, të pasura, ato ju tërheqin dhe ju mbajnë me vete.

Aldehidike. Këto përbërje në prodhimin e parfumeve sintetizohen nga komponimet kimike - aldehidet. Këto janë gjithmonë aroma të ndritshme, të thella dhe të pasura. Një numër i madh i aldehideve përmbahen në vajra esencialë me aromë limoni (citronella, lemongrass, lemongrass, litsea cubeba, balsam limoni, etj.).

Parfum me feromone. Prodhuesit e parfumeve me feromone pretendojnë se ato shtojnë substanca natyrore shtazore, por si rregull këto janë molekula të sintetizuara. Parfumi kryesisht përbëhet nga substanca aromatike dhe vajra esencialë - afrodiziakë. Ju mund të krijoni përbërjen tuaj nga vajrat esencialë me vetitë me molekulë të shtuar dhe më besoni, nuk do të dalë më keq.

TjetraPjesa 4.

• Lexoni në temë: